Fuentes de alimentación

Una vez que progresas con los juegos de cristal, los proyectos electrónicos casi siempre necesitan una fuente de alimentación. Los proyectos de baja potencia, como un pequeño receptor, pueden ser alimentados con pilas de linterna, o incluso con una pequeña pila "de transistor" de 9 voltios. Otras fuentes DC adecuadas de baja potencia son los adaptadores enchufables. Estos son los cubos negros de unos pocos centímetros cuadrados que se enchufan a la red y tienen un cable largo y delgado que se conecta a tu grabadora o pequeño utensilio. Dan salida a 6, 12 u otro voltaje DC a unos pocos vatios. Los adaptadores enchufables tienen la seguridad de una batería con la ventaja de la alimentación de red.

Desgraciadamente, si planeas alimentar tu QRP con la energía doméstica necesitarás más de unos pocos vatios. Cuando decides enchufar un circuito casero a la red, debes encarar algunas prescripciones significantes de seguridad. Las fuentes de alimentación alimentadas de la línea eléctrica convierte voltaje AC de 110/220 voltios en voltaje DC a los niveles requeridos de tensión y corriente. Realmente, un transmisor también se puede imaginar como un dispositivo de conversión de energía. Convierte corriente directa en corriente de radio frecuencia. En este capítulo se describen algunas fuentes de alimentación que podrías usar para tu transmisor QRP. Un transmisor de 5 vatios necesita al menos 10 vatios de potencia con buena regulación de voltaje.

Fuentes de alimentación alimentadas de la línea eléctrica

La fuente de alimentación ideal se llama "fuente de voltaje". Una fuente de voltaje es una fuente de alimentación que puede suministrar cantidades infinitas de corriente sin la menor oscilación en el voltaje. Por ejemplo: como todos los residentes norteños conocen, arrancar un coche puede ser difícil cuando está por debajo de cero. Una batería fría no suministra tanta corriente como una batería caliente. De modo que cuando le das a la llave de encendido en una mañana fría el voltaje de la batería fracasa.

En el otro lado, si tienes una batería del tamaño de Dakota del Norte, el voltaje no debería caer un microvoltio cuando arrancas el motor. Más aún, podrías arrancar todos los coches de Minnesota simultáneamente sin caída de voltaje. Por supuesto, también aquí hay otras consideraciones prácticas. Por ejemplo, tu batería necesitaría cables de batería de resistencia cero, conectores de resistencia cero, etc. Bueno, ya tienes la idea: la fuente ideal de voltaje no debería perder nada de voltaje, independientemente de cuanta potencia suministra. Usando el idioma corriente de la radio afición, una buena fuente de alimentación es una fuente dura.

Fuentes de alimentación de laboratorio

Una fuente de alimentación de laboratorio, digna de confianza, alimentada de la línea eléctrica, es útil para comprobar circuitos impresos.

Ningún laboratorio debería estar sin una. Una gran ventaja de las fuentes comerciales de laboratorio es que el voltaje es ajustable desde cero hasta un nivel alto como 20 o 30 voltios. Los indicadores te muestran la corriente y voltaje a cada momento, de modo que sabes lo que está ocurriendo. El voltaje variable te permite alimentar un circuito nuevo CUIDADOSAMENTE. Puedes comenzar con unas pocas décimas de voltio y ver que ocurre. Si el circuito está cortocircuitado, puedes encontrarlo con un voltio aplicado al circuito impreso, mejor que repentinamente con 12 voltios. De este modo puedes evitar quemar caros transistores. Muchas fuentes de laboratorio dan salida a dos o incluso tres voltajes de salida separados a la vez. Otra característica de algunas fuentes de alimentación de laboratorio es que limitan automáticamente la corriente disponible al máximo que hayas seleccionado.

Las fuentes de alimentación de taller son bastante genéricas y hay muchas modernas que te servirán bien. Recuerda, para alimentar tu QRP necesitas aproximadamente 1.0 amperio a 12 voltios DC. Un transistor de transmisor QRP típico moderno funciona en una fuente de alimentación de 12 voltios. Esto es,

10 vatios = 12 voltios x 800 miliamperios

Las fuentes de alimentación caseras para usar con baterías recargables o línea eléctrica están descritas abajo. Si no estás familiarizado con el diseño de fuentes de alimentación, a continuación viene una discusión de los principios básicos.

Fuentes simples de alimentación de red

El diagrama de arriba ilustra la más simple, segura y genérica fuente de alimentación alimentada de la línea que puedes construir. Desgraciadamente, esta fuente está pobremente regulada para alimentar un transmisor. No obstante ilustra las mínimas características de seguridad y es fácil de explicar.

Seguridad de la fuente de alimentación

La fuente debería estar encerrada en una caja para asegurar que los niños (y tu) no metan los dedos en los 22 voltios AC. La caja debería estar hecha idealmente de metal, de modo que en caso de cortocircuito es altamente improbable un incendio.

Otra filosofía de diseño de seguridad es la llamada doble aislamiento. En este esquema la electrónica está alojada en una caja de plástico y está hecho un esfuerzo doble para asegurar que los cables internos están adecuadamente protegidos de modo que sean improbables cables en corto y sueltos. Una caja de plástico doblemente aislada no necesita necesariamente un cable de tierra en el cordón de línea. Sin embargo, en el trabajo de aficionado, las cajas metálicas apantallan al circuito de ondas de radio extraviadas y habitualmente son la mejor elección.

Cordón de línea

El cordón de línea debería ser del tipo moderno de tres conductores con el cable de masa (verde) conectado firmemente a la caja metálica. En caso de que un cable suelto en la caja cause que el lado caliente de la línea AC toque la caja metálica, el cable de masa derivará con seguridad la corriente AC a masa.

El cordón de línea deberá pasar dentro de la caja metálica a través de pasamuros de goma de modo que el borde metálico no pueda cortar el aislamiento del cable y causar un cortocircuito. Una vez dentro de la caja deberá estar sujeto por una brida, correctamente conocida como retenedor de seguridad. El retenedor de seguridad asegura que si la fuente de alimentación es tironeada por su cordón, los cables vivos no serán desgarrados ni sueltos y puestos en corto.

Los cables de un cordón de línea normalmente tienen códigos de color. El cable vivo normalmente tiene el aislamiento negro mientras el neutro o retorno es blanco. El cable neutro se supone que está conectado a la masa doméstica en la caja de disyuntores. Dependiendo del tipo de enchufe, en una base eléctrica tipo shukko, la conexión de masa son ambas pletinas perpendiculares a ambos enchufes redondos. En una clavija americana el pin redondo es la masa, el conector plano más ancho es el vivo y el más estrecho es el neutro. Desgraciadamente, algunos enchufes de pares están mal cableados así que es mejor no jugarte la vida en la orientación de los pines planos.

Fusible

El primer destino de uno de los dos cables de energía debería ser un fusible. Como probablemente sabes, los fusibles son pequeñas piezas de hilo parecido al de soldar montados en un contenedor de cristal. Cuando la corriente excede el nivel calibrado, como un amperio, el hilo se funde y el circuito se abre. Los fusibles, por supuesto, solo se pueden volatilizar una vez y no pueden ser reutilizados. Un fusible se representa en el diagrama por la etiqueta del diagrama "1 A", significando "un amperio". Las normas eléctricas permiten que un fusible sea considerablemente más grande de lo necesario, como 5 amperios, y todavía dar adecuada protección contra cortocircuitos.

Interruptor

El interruptor de potencia puede interrumpir solo un lado de la línea. O, es incluso más seguro que interrumpa ambos lados de la línea de energía al tiempo. El interruptor deberá ser de rango de al menos 230 voltios AC y 3 amperios.

El transformador

Después del interruptor, la corriente de línea normalmente va al arrollamiento primario de un transformador. El transformador tiene dos funciones: primera, aislar tu fuente de alimentación del suministro doméstico y de tierra. Esto hace que te electrocutes mucho menos probable. Como se explico anteriormente, la fuente de líneas AC de 220 voltios AC se refieren a masa. El secundario del transformador transporta potencia AC que no está relacionada a tierra para nada.

Por ejemplo, no recomiendo realmente intentar esto, pero supón que estás enchufando un transformador bien diseñado en un enchufe de red. Y supón que este transformador tiene los cables del secundario de alto voltaje colgando en circuito abierto: debido al aislamiento, podrías tocar cualquiera de los cables secundarios sin ser electrocutado, incluso si la otra mano está sujeta a una tubería de agua puesta a masa. Por supuesto si tocas ambos cables de alto voltaje simultáneamente, te morderán.

Un arrollamiento secundario está aislado de tierra – como una batería flotando en medio del aire

Piensa en el aislamiento como una batería sujeta por un globo. Los circuitos eléctricos requieren un lazo cerrado en orden a que la corriente fluya. Para la batería oscilante, la corriente solo fluye de un extremo de la batería al otro. No hay relación a tierra. Si una persona permaneciendo en tierra alcanza y toca la batería, el lazo del circuito no está completo, de modo que no fluye corriente.

Como se explicó en el capítulo 2, los transformadores pueden cambiar la relación de corriente a voltaje en proporción al número de vueltas de hilo alrededor del núcleo. Los transformadores no son eficaces al 100%.

Están hechos de hilo de cobre que tiene una resistencia significativa y hierro que disipa una pequeña cantidad de energía en calor cada vez que se genera un campo magnético. En general, cuanto más grande es el transformador, más grande el diámetro del hilo usado en los arrollamientos, más alta será la eficacia.

El hierro tiene un límite abrupto y severo en cuanto campo magnético puede soportar. Una vez que todo el hierro ha sido magnetizado, el hierro no contribuirá a más campo magnético, independientemente de la corriente que fluya por el primario. Obviamente, a mayor núcleo de hierro más energía puede pasar el hierro al secundario antes de que se sature. Como norma general, a transformador más grande, más potencia puede pasar a través de sus arrollamientos.

Rectificación

La mayoría de dispositivos electrónicos requieren voltaje DC para trabajar adecuadamente. La AC es convertida en DC por medio de diodos rectificadores. Los rectificadores son versiones de alta potencia, alta corriente y alto voltaje de los diodos usados en juegos de cristal. Referido a la fuente de alimentación simple mostrada anteriormente, el transformador está seguido de un diodo rectificador. El diodo solo pasa flujo de corriente positiva en la dirección de la flecha. Esto significa que la corriente deja el diodo en la forma de "crestas" o semiondas senoides. Solo la mitad de la onda senoide pasa a través, así que un diodo rectificador simple es llamado rectificador de media onda. Por definición estas crestas son "DC" ya que solo tienen una polaridad. Desgraciadamente, para la mayoría de aplicaciones electrónicas las medias ondas intermitentes son burdamente inadecuadas. Por ejemplo, si las usas para alimentar un transmisor de CW, tu señal sonará como un zumbido desagradable y tomará un ancho de banda de 120 Hercios. Si intentas rodar un microprocesador de ordenador con estas crestas sin filtrar, el procesador se reiniciará 50 veces por segundo.

Voltios pico, voltios RMS y voltios DC

Has notado que las ondas senoides no permanecen en ningún voltaje, así que, ¿cómo se miden? Si la onda senoide alcanza picos de mas 12 voltios y menos 12 voltios, la mayoría del tiempo la salida del rectificador será mucho menos que 12 voltios. También la media aritmética de cualquier onda senoide es cero. Obviamente la medida no es útil. Son necesarias normas para nombrar voltaje y corriente de ondas senoides. Como puedes esperar, el voltaje de pico es la diferencia de voltaje entre cero y el extremo más positivo de la forma de onda.

El voltaje pico a pico o PP significa la diferencia de voltaje entre el pico más negativo y el pico más positivo.

Como puedes saber, el voltaje que viene (en América) a nuestros enchufes de red oficialmente es de 120 voltios AC RMS. Durante mi vida este mismo voltaje también ha sido llamado nominalmente "110 voltios AC", "115 voltios AC" y "117 voltios AC". Confuso ¿no? De cualquier forma, los dos cables de potencia que vienen a tu casa desde el poste de luz del callejón nominalmente tienen 240 voltios a través de ellos. Por supuesto formalmente fue llamado dos veces 110 voltios AC o 220 voltios AC. Alguna gente todavía lo llama 220 voltios. El voltaje de línea está diseñado de modo que cada uno de los dos cables desde el poste de luz es de 120 voltios AC con respecto a masa.

Como se explicó en el capítulo 2, dentro de tu caja de disyuntores estos dos cables están conectados a dos grandes barras de metal. Hay una tercera barra de metal de masa que desciende entre las dos barras vivas. Los disyuntores individuales encajan a presión sobre estas barras como los coches en las pistas del ferrocarril. La energía circula por tu estufa y secadora de ropa eléctricas a través de las pistas para ocupar ambas líneas de 240 voltios. Pequeños circuitos disyuntores se enganchan a un lado de la barra de masa para darte los 120 voltios para los circuitos normales de baja corriente.

El RMS (promedio de raíz cuadrada) de un voltaje de onda senoide (o corriente senoide) es el pico de voltaje dividido por la raíz cuadrada de dos. Por ello 120 voltios RMS es una onda senoide con un pico de voltaje de 1,414 veces el voltaje RMS. En otras palabras, 120 V RMS x 2 = 120 x 1,414 = 169,7 voltios de pico. Por ello, la línea de voltaje doméstico puede ser expresada como 120 voltios RMS, 170 voltios de pico o 340 voltios pico a pico.

Medición de la potencia del transmisor con un osciloscopio

Para medir la potencia de salida de tu transmisor en una antena o carga ficticia puedes ver el voltaje de RF a través de la carga con un osciloscopio. Ya que la potencia RMS es la que usamos normalmente, necesitamos medir el voltaje RMS de una onda senoide. Puedes medir el pico de voltaje contando los cuadrados de la rejilla en la pantalla. Entonces, para conseguir el voltaje RMS, divide por la raíz cuadrada de dos. Por ejemplo, supón que la onda senoide de RF en la pantalla tiene un pico de voltaje de 100 voltios:

100 voltios de pico / 2 = 100 voltios / 1.414 = 100 voltios x 0,707 = 70,7 voltios RMS

En lugar de calcular la raíz cuadrada de 2 o su inversa cada vez, puedes salvar tiempo recordando los factores 1,414 y 0,707. Por ejemplo, supón que el voltaje de RF visto en la pantalla del osciloscopio es de 100 voltios de pico, entonces la potencia de RF desarrollada para una antena de 50 ohmios o una resistencia de carga ficticia debería ser:

Potencia = IRMS x VRMS = (VRMS / Resistencia) x VRMS = (VRMS)2 / Resistencia

En este caso, Potencia de salida = (70,7 voltios RMS)2 / 50 ohmios = 100 vatios.

Condensadores filtro – filtrando el rizo

Los golpes de media onda, los cuales son adecuadamente conocidos como “rizado” deben ser suavizados en un voltaje DC continuo. Esto se consigue por medio de un filtro pasa bajos. En este caso pasa bajos significa que el filtro solo pasa bien frecuencias por debajo de 50 Hz. La DC por supuesto es cero hercios, la cual es la frecuencia más baja que puede haber. La fuente rectificada de media onda ilustrada anteriormente está equipada con un filtro “L” L-C. Los filtros “L” son simplemente filtros de dos elementos que representan las dos patas de la letra “L”.

Los condensadores conducen AC y evitan el flujo de DC. Y los inductores conducen DC, pero resisten el flujo de corriente AC. En un filtro DC efectivo los valores de los componentes deben ser descomunales, como 10 henrios y 5.000 microfaradios. Esto es porque la frecuencia que queremos filtrar, 50 Hz, es extremadamente baja y se necesitan componentes grandes para tener un efecto en tal onda senoide lentamente cambiante.

Resistencia de descarga a través del condensador

El propósito de la resistencia de descarga del condensador de filtro es para descargarlo cuando la fuente no está en uso. Recuerda que los condensadores de alta calidad guardan su carga por muchas horas, algunas veces días. Los descargadores normalmente no son importantes con una fuente de bajo voltaje como 12 voltios. Pero si esta fuese una fuente de 500 voltios, una persona podría sufrir una fea sacudida o quemadura si tocase el condensador. Esto puede ocurrir incluso aunque la fuente halla tiempo que no esté encendida o conectada.

Si has construido la fuente de media onda mostrada anteriormente y le pones una carga de 10 vatios con un transformador excelente y un condensador realmente enorme, si acaso el voltaje DC será al menos continuo. Sin embargo, todavía será una onda senoide de 50 Hz rizada o con ondas impresas arriba de ella.

Si la usas para energizar un transmisor, el tono del código Morse debería tener un sonido discontinuo distintivo según el nivel DC varía a 50 veces por segundo. Cuando los aficionados te dan un reporte de señal deberían decir que tu tono de señal era un número menor de 9. Por ejemplo, podrían enviar “UR RST 595”. (RST significa Legibilidad-Readability), Fuerza-Strength y Tono-Tone. Los aficionados usan una escala de 1 a 5 para la legibilidad, y 1 a 9 para fuerza y tono). Debido a la áspera nota de tu tono, tu relación solo puede ser “5”. Por esta razón las fuentes de potencia del transmisor siempre usan rectificadores duales para producir rectificación de onda completa.

Rectificación de onda completa

Los rectificadores de onda completa conviertes ambas mitades de la onda senoide en corriente DC útil. El voltaje DC es ahora una sucesión de “crestas” sin intervalos de

“desconexión”. Con el doble de “crestas” por segundo, el voltaje es mucho más fácil de filtrar. La rectificación de onda completa es un gran paso adelante produciendo una fuente DC que recuerda el voltaje continuo suavizado disponible desde una batería.

Hay dos modos de lograr la rectificación de onda completa. El circuito de arriba usa dos diodos. Lo que probablemente no notas al principio es que el secundario del transformador tiene dos arrollamientos de 12 voltios RMS AC. Teniendo dos arrollamientos separados y cableándolos en serie, uno de los arrollamientos puede ser positivo todas las veces. Esto permite a la corriente positiva fluir a través de uno de los dos diodos todas las veces y disminuye grandemente el rizado. Nota que, si queremos, podemos invertir la polaridad de los diodos y producir la misma forma de onda con la polaridad opuesta. Esto es, si queremos una fuente de voltaje NEGATIVO con relación a masa, invirtiendo los diodos haríamos eso.

Puentes rectificadores

El segundo modo de lograr rectificación de onda completa es usar un puente rectificador hecho de cuatro diodos individuales. Esta configuración nos permite conseguir rectificación de onda completa desde un arrollamiento secundario simple. Los cuatro diodos están soldados en una configuración de diamante como se muestra arriba. La fuente de voltaje AC se aplica en la parte superior e inferior del diamante. Los dos diodos de la derecha están alineados de modo que la corriente positiva siempre fluirá al lado positivo. El lado izquierdo está cableado a masa y los diodos apuntando de tal modo que la corriente negativa es dirigida siempre hacia masa. Para decirlo de otro modo, la corriente positiva siempre fluye “ARRIBA” de masa.

Rizado

Debido a que el rectificador está suministrando corriente en forma de “crestas”, la salida de voltaje a través del condensador también variará arriba y abajo. El condensador es grande, de modo que el voltaje no cae a cero durante los “valles”, pero puede caer bastante abajo si el drenaje de corriente desde la fuente es grande. Cuanta más corriente es chupada del condensador mayores son los “valles” de voltaje. Esta variación del voltaje se llama “rizado”. Esto está ilustrado en el esquema de arriba. Si el choque es suficientemente grande trabajará con el condensador para suavizar la altura de los picos de voltaje y elevar el nivel de los valles dramáticamente.

Sin corriente de carga, el voltaje de salida cambia al voltaje de pico

Nota que, si la fuente de alimentación no está conectada a una carga externa, el voltaje de salida se eleva al voltaje máximo que llega a través de los rectificadores. Para un transformador de 12 voltios RMS en el arrollamiento de salida, esto es aproximadamente la raíz cuadrada de dos (1,414) multiplicado por 12 voltios RMS, o aproximadamente 18 voltios. Con referencia al diagrama, sin carga externa la única carga del condensador es la fina corriente de un miliamperio que pasa a través de la resistencia de descarga.

Esto significa que la variación en voltaje entre las crestas será extremadamente pequeña. En resumen, si no hay carga en la fuente de alimentación, para un voltímetro se ve como una fuente de alimentación “regulada” de 18 voltios esencialmente no rizada. Si tu circuito de 12 voltios puede dañarse con 18 voltios, no debes conectar una fuente como esta a tu circuito.

Cuando la conectas primeramente el voltaje será de 18 voltios durante un momento antes que el flujo de la corriente de carga sea establecido y el choque y condensador tiren del pico de voltaje hacia abajo. El RMS (promedio de raíz cuadrada) se refiere al voltaje MEDIO de las crestas de la onda senoide rectificada. Si la salida desde el gran condensador estuviese alimentando directamente tu QRP sin el regulador, el condensador se podría cargar hacia el voltaje de pico de las crestas. Dependiendo de cuanta corriente esté arrastrando tu QRP, los 18 voltios podrían destruir alguno de los componentes de tu QRP. Según aumenta la carga en la fuente de alimentación, el voltaje de salida debería caer hacia la relación de voltaje RMS, 12 voltios. Según la relación de carga del transformador, digamos 3 amperios, se excede, el voltaje DC probablemente caerá por debajo de 12 voltios.

Saturación del transformador de alimentación

Un segundo propósito del choque es prevenir el pico de corriente desde el transformador cuando se excede la relación de corriente del transformador. Si el choque no estuviese localizado entre el rectificador y el condensador, la corriente desde las “crestas” solo podría fluir dentro del condensador cuando el voltaje desde los rectificadores es más alto que el voltaje que ya está almacenado en el condensador. Es como una piscina de marea junto al océano. La piscina solo se puede llenar con agua cuando la marea se eleva más alta que el nivel de la piscina. El resultado de estos pulsos de corriente de carga es que el transformador de alimentación debe proporcionar mucha más corriente de pico que para la que está relacionado. Si un transformador está tasado para, digamos 10 amperios RMS, y estas oleadas de corriente son arrastradas en explosiones de solo unos microsegundos, entonces el pico de corriente puede ser de 100 amperios. Ya que el transformador no tiene suficiente hierro para eso, el hierro se satura y la inductancia del transformador se colapsa. Repentinamente, el transformador actuará como un hilo de cobre de unas cuantas vueltas cortocircuitando la fuente AC. Esto causa que los bobinados y el transformador se calienten rápidamente y actúen pobremente.

Sustitución de grandes choques con resistencias pequeñas y baratas

En el mundo real, la mayoría de las fuentes de alimentación de bajo voltaje como ésta resuelven el problema con una resistencia barata en lugar de un inductor de núcleo de hierro grande y costoso. ¡Las resistencias gastan energía, pero que demonios! Puedes usar la resistencia con un condensador de filtro extra grande que cuesta menos y pesa menos que un choque con valor de filtro equivalente. O, como veremos pronto, un regulador de voltaje lineal puede poner una carga en el condensador todo el tiempo de modo que el flujo de corriente no son solo pequeños estallidos.

Reguladores

Para proporcionar pura DC a un voltaje constante sobre un amplio rango de carga de corriente, necesitas una fuente de alimentación regulada. La primera tarea del regulador es “recortar” el pico de voltaje indeseado y proporcionar un voltaje DC igual al (o similar al) voltaje RMS del transformador. Los reguladores resuelven el problema del sobrevoltaje de 18 voltios descrito arriba. Su segundo propósito es mantener el voltaje constante incluso cuando la resistencia de carga esté cambiando continuamente. Normalmente se añade un circuito regulador a una fuente de alimentación como la de arriba. Hay dos diseños básicos para los reguladores, reguladores lineales y reguladores conmutados.

Los reguladores lineales son una especie de resistencia variable automática puesta en serie con la salida de una fuente simple como la que estamos tratando. El regulador usa realimentación desde el voltaje de carga para cambiar el tamaño de su “resistencia automática” y mantiene el voltaje de carga constante. Por ejemplo, en la fuente de alimentación de arriba el rectificador del voltaje de entrada podría variar desde digamos 15 a 18 voltios, pero el regulador debería cambiar su resistencia para mantener la salida constante a 12 voltios DC. Un regulador lineal no asegura que el voltaje de carga sea siempre el mismo, también “recorta” el rizado.

Los reguladores conmutados son circuitos más complejos que normalmente abarcan inductores (o transformadores) y transistores de conmutación. Arrancan con DC no regulada y la vuelven a energía AC. Esta energía AC pasa entonces por un transformador para generar todo el voltaje necesario por encima o debajo del voltaje DC original. En un método equivalente, la DC no regulada es pulsada a través de un inductor para generar voltajes más altos o más bajos. Para tareas de radio afición, las conmutadas normalmente hacen ruido de radio que escucharás en tu receptor. Si, los equipos comerciales de radio suelen tener conmutadas en sus diseños, pero en mi experiencia, conseguir librarse del ruido es extremadamente difícil.

En contraste a los reguladores conmutados, algunas conmutadas solo elevan el voltaje, pero no regulan el voltaje de salida. Estas se suelen llamar bombas de carga. El ruido de estas bombas de carga no reguladas puede ser insignificante porque solo conmutan a una frecuencia y no “oscilan” adelante y atrás intentando mantener constante el voltaje de salida. En resumen, las conmutadas reguladas son ruidosas y me da poca ilusión intentar probarlas dentro de equipo de radio.

Reguladores por diodo Zener

El más simple regulador es un regulador lineal hecho de un diodo Zener. Es “lineal” porque no hay señales AC envueltas durante la regulación y trabaja enteramente con DC. Disipa el voltaje no deseado como calor. Un diodo Zener es un diodo de silicio modificado sutilmente diferente de los rectificadores usados en las fuentes de alimentación de arriba. Los iones extra causan que el diodo modifique a un voltaje inverso específico más bajo cuando se aplica un voltaje inverso alto. Los diodos Zener son rectificadores inferiores, pero cuando se usan como reguladores son bastante útiles.

Por qué los rectificadores ordinarios no se comportan como los Zeners

Los diodos rectifican porque el voltaje inverso es insuficiente para forzar los electrones a través del lado P de la unión P – N que no tiene electrones libres. Sin embargo, cuando tienen suficiente voltaje o es aplicada “fuerza eléctrica”, se rompe la barrera P-N en una rotura en avalancha. Cuando ocurre esta rotura para alto voltaje y alta corriente, el diodo (o transistor bipolar) se estropea instantáneamente por el calor. Puedes recordar el diodo de cristal casero discutido en el capítulo 4.

Cuando este tosco diodo fue invertido rompió abruptamente a casi un voltio. A cualquier voltaje por encima de 1 voltio actúa como un cortocircuito y “regula” el voltaje de carga a un voltio. A niveles de voltaje bajos, tal rotura no destruye necesariamente el diodo si no se sobrecalienta. Este voltaje Zener puede ser usado como referencia de voltaje.

Dopando diodos de silicio se hacen Zeners

Cuando los modernos diodos de silicio grandes y robustos de 400 voltios son dopados con iones extra mezclados dentro del semiconductor, la avalancha puede ocurrir a voltajes más bajos cualquiera por debajo de 400 a tan poco como 3 voltios. Ahora debido a que el voltaje es bajo y presumiblemente la resistencia de carga radicalmente limita la corriente, el calentamiento del silicio es bajo y el diodo sobrevive a la rotura. En la práctica, los diodos Zener están disponibles desde 3 a 50 voltios. Los Zener de 100 voltios tendrían que ser capaces de disipar una gran carga de calor o serían fácilmente destruidos. En el circuito de arriba el diodo Zener descarga a 5 voltios. Si uno de estos diodos es colocado a través de una carga, el diodo Zener fijará el voltaje a 5 voltios de modo que el voltaje a través de la carga nunca se eleve por encima de 5 voltios. Por supuesto el voltaje de entrada debe ser siempre más alto de 5 voltios y el voltaje no deseado será disipado a través de la resistencia en serie con la fuente de alimentación.

Zeners reales contra ideales

Si un diodo Zener se comportase “perfectamente” el voltaje a través de él sería el voltaje Zener, sin importar cuantos amperios fluyesen a través del diodo. Esto está ilustrado por la curva verde en el grafico inferior. Desgraciadamente, el voltaje Zener crece con corrientes grandes como se muestra abajo en la curva roja. Nota que cuando el diodo Zener está cableado al revés actúa como un diodo normal de silicio conectado correctamente. La conducción comienza a aproximadamente 0,6 voltios. Los Zeners reales se ven como diodos de silicio normales correctamente polarizados. Lo que se llama conducción “directa” para un diodo es llamada conducción “inversa” para un Zener.

Los diodos Zener no son prácticos para regulación pesada de corriente. No solo disipan energía en la resistencia R en serie, también queman energía en el diodo. Más aún, según se eleva la corriente del diodo, el voltaje Zener puede ser significativamente diferente de su valor nominal. En la práctica la regulación Zener es usada en cargas ligeras sobre un estrecho rango de voltaje de entrada. Como verás posteriormente, los Zeners pueden ser usados como REFERENCIA DE VOLTAJE para activar un regulador de transistor. De este modo, la regulación puede ser mejor y la energía no se derrocha. Esto será ilustrado en una aplicación posterior en este capítulo.

Una fuente de alimentación casera alimentada de la red para un QRP

Ahora vamos a lo práctico: la fuente de 12 voltios de abajo trabaja bien para mí y puede ser montada enteramente de componentes de tu tienda local de electrónica.

Esta fuente regulada de 18 vatios alimentada de la red deberá ser construida en un chasis metálico. El pin redondo de masa del cordón de línea deberá estar conectado al chasis. De este modo, si el cable “vivo” negro se rompiese y tocase el chasis, el metal no llegaría a ser peligroso de tocar. La fuente está protegida por un fusible de 2 a 5 amperios en serie con la línea de entrada. El interruptor deberá ser para un rango de 250 voltios DC y al menos 1 amperio. El cordón de línea deberá pasar a través de un pasamuros en el camino hacia dentro del chasis. Una vez dentro, el cordón de línea deberá estar sujeto al chasis de modo que si la fuente de alimentación se cuelga del cordón, la fuerza estará en la abrazadera y no en la unión soldada donde el cordón está sujeto al fusible e interruptor. El transformador tiene un rango para 12,6 voltios RMS a 3 amperios. Yo uso un elemento Radio Shack #273-1511. El rectificador es un puente rectificador genérico de silicio para al menos 400 voltios 1 amperio. Alternativamente podrías usar 4 rectificadores individuales colocados como se muestra arriba. El condensador de filtro que sigue al rectificador necesita ser grande y mejor que para 25 voltios de trabajo. Los otros tres condensadores sirven para estabilizar la salida y evitar oscilaciones y rizado.

Esta fuente de alimentación regulada de 18 vatios alimentada de la red deberá ser construida en un chasis metálico. La patilla redonda de masa del cordón de línea deberá ser conectada al chasis. De este modo, si el cable "vivo" negro se rompiese y tocase el chasis, el metal no llegaría a ser peligroso al tocar. La fuente está protegida por un fusible de 2 a 5 amperios en serie con la entrada de línea. El interruptor deberá ser para un rango de 250 voltios DC y al menos de 1 amperio. El cordón de línea deberá pasar a través de un pasamuros en el camino hacia dentro del chasis. Una vez dentro, el cordón deberá ser sujetado al chasis de modo que, si la fuente de alimentación es suspendida por el cordón, la fuerza será en la abrazadera y no en la soldadura de unión donde el cordón de línea se sujeta al fusible e interruptor.

El regulador de voltaje programable LM317K

El chip regulador LM317K está empaquetado en una carcasa metálica TO-3 y puede entregar 1,5 amperios. Para disipar el calor, la carcasa TO-3 deberá ser atornillada al chasis metálico y aislada por medio de una arandela de mica y grasa de silicona. También están disponibles montajes para este propósito en caja en Radio Shack. Este chip regulador trabaja regulando el voltaje entre el Vsalida y el terminal de "ajuste" del regulador. El regulador regula esta diferencia de voltaje a 1,2 voltios. Este bajo voltaje permite al diseñador regular voltajes igual a o mayor de 1,2 voltios. En esta aplicación de 12 voltios, el regulador pasa la corriente a través de una resistencia de 240 ohmios y regula el voltaje que cruza la resistencia de 240 ohmios a 1,2 voltios. Esto nos da una "fuente de corriente" que conduce una corriente regulada a través de la resistencia de 2,2 K a masa. Esto aumenta la salida total de voltaje regulado desde 1,2 hasta 12 voltios. Esto es, 240 ohmios es aproximadamente el 10% de la suma de 240 ohmios más 2200 ohmios. Ya que puedes "programar" el voltaje regulado total, este mismo regulador puede ser usado para regular voltajes desde 1.2 voltios hasta 20 voltios.

Otra razón por la que necesitas buena regulación de voltaje es que las etapas de sintonía en tu QRP no toman con agrado el cambio del suministro de voltaje. Si sintonizas la antena usando 12 voltios, y después el voltaje va arriba o abajo, la sintonía de algunas etapas puede cambiar ligeramente y tu señal puede chocar en medio de un QSO (conversación).

El LM317K corta cualquier voltaje por encima de 12 voltios de modo que tu QRP nunca verá un voltaje mayor. Nota que el LM317K es un regulador lineal. Esto significa que devuelve cualquier voltaje de entrada que está por encima del voltaje de regulación en calor. Esto se ve despilfarrador, pero la regulación lineal no hace ruido en la radio y produce un voltaje de salida plano prácticamente sin rizado.

Nota que el choque no es necesario aquí porque el regulador está arrastrando corriente desde el condensador casi todo el tiempo. Esto significa que la corriente está fluyendo desde el transformador casi todo el tiempo y no estará saturado por pulsos de alta corriente.

Esta fuente de alimentación viola mi objetivo de nunca usar circuitos integrados. Si hay puristas que comparten mi aversión a los circuitos integrados, el regulador de "baja caída" mostrado abajo puede ser sustituido por el regulador LM317K. Una fuente de alimentación mayor que esta podría ser más versátil y podría alimentar un transmisor mayor. Obviamente, a mayor nivel de alimentación, más engorrosa llega a ser la regulación. Yo eché a un lado este proyecto haciendo funcionar totalmente mi estación de aficionado con una batería de 12 voltios con cargador solar la cual está descrita posteriormente en este capítulo.

Un regulador de voltaje de baja caída para usar con una batería

Como pronto leerás, una batería de ácido de carro de golf hace una estupenda fuente de alimentación de 12 voltios de alta corriente. Desgraciadamente, mover tu transmisor con baterías significa que, cuando la batería está lista para ser recargada, su voltaje habrá caído a 11 o incluso 10,5 voltios. Esto significa que (idealmente) tu QRP debería estar sintonizado para trabajar en 10,5 u 11 voltios y luego regulado para ese nivel.

Recuerda que un regulador lineal solo puede entregar MENOS que su voltaje de entrada. De modo que si estás trabajando con una batería de 12 voltios, necesitas un regulador que derroche tan poco voltaje como sea posible. Este voltaje derrochado es llamado caída. El regulador mostrado abajo recibe 12 voltios nominales desde una batería. El elemento de regulación activo es un gran transistor MOSFET canal-P. Este transistor puede ser arbitrariamente grande. El mayor es que menos voltaje derrochará y de menor caída.

El transistor MOSFET de canal-P se activa (conduce corriente) cuando su voltaje de puerta es tirado abajo a masa. Así cuando el voltaje de la batería cae, el voltaje de la puerta debe ser tirado abajo (hacia cero voltios) para volver el MOSFET más activo. Cuando se eleva el voltaje de entrada de la batería, el voltaje de la puerta debería ser elevado para volver al transistor mas inactivo y restaurar el ajuste de voltaje de salida. El control de voltaje de la puerta está hecho con un transistor bipolar NPN. El transistor compara el voltaje de referencia a través de un Zener de 5 voltios con una fracción del voltaje de salida que cruza la resistencia sensora en la parte derecha más baja. El cursor en la resistencia sensora contacta la resistencia a un nivel que produce aproximadamente 0,6 voltios menos de los 5 voltios. Según se eleva el voltaje de salida, el voltaje en la resistencia sensora crece. Esto de vuelta aumenta el voltaje emisor del transistor. La diferencia en voltaje entre la base y el emisor cae, causando la conducción para el transistor NPN a caer. Según se hace menos conductor el transistor, el voltaje de puerta en el MOSFET aumenta hacia el voltaje de la batería y desconecta el MOSFET y desciende el voltaje de salida regulado.

El trazo púrpura de arriba muestra el comportamiento de esta fuente de alimentación simple cuando ha sido ajustada para 9 voltios con una carga de 300 miliamperios. La línea roja muestra el voltaje que la carga debería recibir si no hubiese regulación. Esto es, Ventrada = Vsalida. La línea verde ilustra el comportamiento de un regulador lineal perfecto o ideal. Si el transistor tiene infinita ganancia y el diodo Zener siempre produce con precisión la misma referencia de voltaje de salida, entonces la curva verde es la que querrías. Tan pronto como el regulador está dando 9 voltios de entrada, debería entregar exactamente nueve voltios, no importa que carga fuese. Como puedes ver, el regulador simple no es radicalmente diferente del ideal, pero es mucho menos que perfecto.

Un regulador de baja caída, de precisión, compensado en temperatura

La regulación casi perfecta se puede lograr sustituyendo el transistor NPN con un amplificador operacional. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados compuestos de muchos o incluso docenas de transistores. Los amplificadores operacionales actúan como si fuesen transistores casi perfectos. Igualmente la referencia de voltaje LM336 es un circuito integrado hecho de paquetes de transistores que actúa como si fuese un diodo Zener casi perfecto. Según varía el voltaje que cruza el regulador, el voltaje a través del Zener permanece constante dentro de un par de milivoltios.

El amplificador operacional es el triángulo del centro. Este amplificador operacional tiene 14 patillas y los números mostrados son los números de las patillas. Este chip en particular contiene 4 amplificadores operacionales. Solo es usado uno en este circuito. Las patillas 6 y 5 son las entradas. La función de las patillas de entrada es que el amplificador operacional cambia el voltaje de salida (patilla 7) para "intentar" mantener las dos patillas de entrada al mismo voltaje. Esto es, tanto como el voltaje en la patilla 6 es idéntico al voltaje en la patilla 5, la salida permanece constante. Cuando la patilla positiva 5 tiene un voltaje mayor que la patilla negativa 6, la patilla de salida disparará a positivo tan alto como pueda ir. Cuando la patilla negativa 6 es más alta que la patilla 5, la patilla de salida aumentará a negativo tan bajo como pueda ir. A diferencia de los transistores simples, el amplificador operacional tiene casi infinita ganancia de corriente. Son comunes ganancias como 100.000 o un millón. También, las entradas no arrastran corriente. Casi tienen infinita alta resistencia de entrada. Esto significa que los amplificadores operaciones son ideales para "monitorizar" algunas condiciones, como el voltaje de salida de la fuente de alimentación y entonces cambiar el voltaje de la patilla de salida del amplificador operacional en orden a reponer la fuente en equilibrio. Mirando al diagrama, la patilla 6, la entrada negativa, siempre resta 5,00 voltios, tanto como que el voltaje de entrad de la batería sea al menos 5 voltios. El voltaje de salida en la parte inferior derecha está ajustado para producir el deseado voltaje de salida. El gran transistor MOSFET permanecerá activo en el grado exacto para entregar el voltaje que ajustes. Este punto de ajuste es el lugar donde los 5 voltios aparecen en el potenciómetro. Tan pronto como el amplificador operacional "ve" que las patillas 5 y 6 tienen el mismo voltaje, el voltaje de salida en la patilla 7 se mantiene y detiene el cambio.

Un diodo de precisión Zener

El diodo Zener de precisión LM336 no solo es extremadamente preciso, mantendrá su precisión sobre un amplio rango de temperatura. Hablando de cambio de temperatura, no olvides atornillar tu MOSFET a un gran radiador. A voltajes altos de entrada y grandes corrientes de carga, puedes esperar que el MOSFET hierva de calor sin un radiador. Manteniéndolo frío mejora su regulación. La brida metálica del transistor deberá estar aislada del radiador y chasis metálico con un aislador de mica y grasa de silicona.

Como veremos en el capítulo 10, la construcción de un oscilador de frecuencia variable que alcance los estándares modernos de deriva de frecuencia requiere el uso de una fuente de alimentación super-regulada. Esto requiere reguladores hechos con circuitos integrados. En fin. Por supuesto podrías demostrar que estoy equivocado construyendo una con elementos discretos.

BATERÍAS COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La belleza de las baterías

Como mencioné anteriormente, hago funcionar mi estación completa con energía solar almacenada en una batería de 12 voltios. Estarás pensando probablemente, ¡Ya! Y mi abuela va en moto. Se que esto suena estúpido, pero mi estación con alimentación solar alcanzó a ser totalmente lógica y tuvo muchas ventajas para una estación de construcción casera. Hay montones de aficionados que hacen esto y no se maravillan. Una batería de ácido es una maravillosa fuente de alimentación. Saca descomunal corriente cuando la necesitas y la regulación de voltaje es excelente. Las mejores ventajas son que las baterías no hacen el ruido de RF de las fuentes de alimentación conmutadas y no hay derroche de calor de un regulador lineal.

Mi vuelta a la radio afición comenzó hace 5 años cuando arrastré mi transmisor móvil de construcción casera de 1967 desde el ático y le soplé el polvo. Ya que mi viejo transmisor móvil corre con 12 voltios, no podía incluso intentar recibir sin una fuerte fuente de alimentación de 12 voltios. Consideré construir o comprar una fuente pero después de 10 segundos decidí que era ridículo. Sucedía que tenía algunas baterías de carros de golf de 6 voltios en el garaje. Arrastré dos de ellas al sótano y las puse en un cargador de goteo de 12 voltios de automóvil. Después de un día las baterías se recuperaron y pude encender el transmisor. La fonía AM estaba extinguida, pero no me detuvo para conseguir CW, lo cual hice con buen éxito. Bueno, eso no fue cierto del todo. Mis aventuras incluyeron un VFO de deriva y una bomba de carga de 200 vatios conmutadora, pero esos problemas no tenían nada que hacer con la fuente de alimentación.

Mi viejo transmisor de válvulas era un berraco poderoso. El receptor arrastraba 3,5 amperios a 12 voltios. ¡Esos 42 vatios solo para escuchar! El transmisor era mucho peor, por supuesto, pero no era dramáticamente peor que un transmisor transistorizado. Después de todo, un transmisor no puede radiar gran potencia si no consume gran potencia. Más aún, un transmisor a transistores, moderno, lineal clase A puede ser incluso más ineficaz que un viejo transmisor de válvulas clase C. De cualquier modo. Mi transmisor arrastra de 6 a 18 amperios. Comparado con un carro de golf o el motor de arranque de un automóvil, un transmisor de aficionado es un dispositivo de baja potencia. 20 amperios deberías ser suficiente corriente. Una batería de descarga profunda es mejor, pero no hay razón para que no puedas usar una vieja batería de coche. Descartamos de forma rutinaria todas las baterías de coche cuando ya no pueden suministrar 400 amperios en una mañana de Enero. Pero incluso una vieja batería normalmente suministrará 20 amperios durante 5 minutos sin apreciable caída de voltaje. Todo lo que necesitas hacer es mantenerle un pequeño cargador de un amperio continuamente. Para cualquier presupuesto una batería usada gratis es una fuente regulada de alta corriente tan barata que no vale un comino.

Requerimientos de una fuente de 12 voltios, 20 amperios alimentada de red

No planeo construir una fuente de alimentación equivalente alimentada de red. Pero si lo hiciese, creo que el mejor modo para eliminar el rizado de AC en una fuente de alta corriente es una combinación óptima de un regulador lineal grande y un banco de condensadores. Piensa en ello, la batería se comporta justo como un regulador lineal gigante con enormes condensadores.

No he tenido nada de fortuna haciendo funcionar equipamiento de aficionado con fuentes de alimentación conmutadas. Si la conmutada no está funcionando justo como una bomba de carga asíncrona sino que realmente regula el voltaje de salida, entonces la conmutada hará ruido de RF que escucharás en tu receptor. Alimentando transmisores encontré la fuente conmutada y las etapas amplificadoras de RF "induciéndose una a otra". Esto es, cuando la carga aumentó, la fuente aumentó el ancho de modulación del pulso a compensar, pero no si un ligero retraso. Este sutil rizado era duro de ver en un osciloscopio, pero no importaba cuanto lo filtraba, el rizado aparecía como una nota ligeramente ruda en una señal de CW. En términos prácticos, me mantenía recibiendo reportes de 598 RST. Fue una fuente conmutada elaborada de 12 voltios en la revista QEX de hace unos pocos años lo que solventó el "problema de inducción". Estaba encantado de ver que yo no era el único que había notado la "inducción". El problema es real, pero después de haber visto la solución de Rube Golberg, mi deseo de construir una se desvaneció.

Yendo a la energía solar

Ya que mi cargador de goteo era débil, estaba recargando sin parar. Incluso entonces, tenía problemas para mantener la batería cargada con un par de horas diarias de operación. No obstante yo ya poseía un panel solar de 12 voltios, 12 vatios que había instalado en el techo.

Un circuito cargador solar simple

Las células solares son un tipo de diodos de silicio. Están dispuestos en serie de modo que la caída progresiva de voltaje de cada diodo se suma para un voltaje algo mayor que el voltaje de la batería. Por ejemplo, para 0,6 voltios por célula solar, necesitamos al menos 20 células en serie para elevar el voltaje del panel más alto que los 12 voltios de la batería. Normalmente, un panel en circuito abierto da una salida de 20 voltios con luz solar brillante. Esta capacidad extra asegura que continuará cargando una batería de 12 voltios todo el día e implica que hay treinta células de 0,6 voltios en serie. Es interesante jugar con células solares. Me sorprendí de descubrir que si pones tu mano simplemente sobre una de las células en serie, se desconecta la cadena entera, algo así como las luces cableadas en serie del árbol de Navidad. Esto significa que simplemente una hoja húmeda pegada en tu panel puede desconectar la formación entera.

La corriente de salida del panel es proporcional al seno del ángulo que la luz solar hace con el panel. Si tu objetivo es producir los máximos kilovatios-hora de promedio a lo largo del año, entonces el ángulo debe ser igual a la latitud. Yo monté mi panel a 45º, lo cual a 40º de latitud me da el mejor resultado durante el invierno. La optimización para el invierno es inteligente porque los días son más cortos y el panel a menudo está cubierto con nieve. Realmente 50º puede ser mejor aquí en Boulder. La nieve se desliza por una pendiente inclinada y ángulos más altos son más resistentes al daño por granizo. En el lado contrario, montándolos en un marco inclinado puede hacerlos sujetos a daño por viento. No hay método para el viento. Mucha gente simplemente monta los paneles planos en cualquier techo que se les ocurre. Si quieres sacrificar algo del porcentaje de salida por conveniencia de montaje o belleza, esa es tu decisión.

El "descargador lunar"

Es una mala condición conectar un panel solar directamente a una batería. Las células solares son diodos polarizados directamente con respecto a la batería. Por ello, siempre que la luz solar cae, el voltaje del panel puede caer por debajo del voltaje de la batería y la corriente de la batería se invertirá y fluirá a través del panel solar. En otras palabras, en la noche, el cargador solar llega a ser un "descargador lunar". (Nada inteligente). Si hay suficientes células solares extras, entonces la caída de voltaje en el tiempo nocturno puede todavía exceder el voltaje de la batería. De cualquier modo, el problema de descarga se evita típicamente con un diodo de silicio en serie con el panel para asegurar que a la corriente nunca se le permita fluir desde la batería de regreso al panel. Ya que este diodo válvula de bloqueo tiene una caída de voltaje directo que derrocha energía, puedes usar como bueno un gran diodo Shottky que solo te penalizará con 0,2 voltios en lugar de la pérdida de 0,6 voltios.

Otra precaución sensata es un fusible en serie con la cadena de baterías. Esto limitará la corriente a un límite práctico tal como 30 amperios. Sin un fusible, un cortocircuito podría arrastrar literalmente cientos de amperios y causar que se fundan los cables o incluso fuegos. Otra pequeña norma es la protección de descargas. Mi panel está en el techo donde, en teoría, le podría atraer un tornillo. No estoy realmente preocupado, pero tengo un conector en el terminal del panel de modo que puedo desconectarlo desde mi cuarto cuando me voy de viaje o cuando una tormenta es particularmente espantosa.

Panel solar en el techo

La conservación también ayuda

Mi panel solar carga tanto o más como el cargador de goteo alimentado de la red, aproximadamente 1 amperio. Consecuentemente todavía tenía que usar la línea eléctrica ocasionalmente para carga cuando permanecía en el aire por tiempo largo. La ruptura llegó cuando construí un nuevo receptor transistorizado. El nuevo receptor arrastra 120 mA. Esto seguro que triunfa sobre los 3,500 mA. Desde entonces no tengo necesidad de mi cargador de red.

Distribución de alimentación de 12 voltios

Una batería puede entregar cientos de amperios, de modo que es juicioso aislar la batería de tu equipo y panel solar con un fusible adecuado. 30 amperios debería ser lo correcto. Yo tengo un interruptor maestro para aislar la batería del transmisor cuando no lo estoy usando. Una pequeña luz piloto LED me dice cuando está conectada y un voltímetro me advierte si la batería no está lista para usar. También tengo amperímetros de carga y descarga de modo que sé el estado de mi fuente en todo momento. Encontré el amperímetro de descarga útil para comprobar mis transmisiones. Puedes incluso sintonizar la antena mientras miras la corriente de la batería. Como diversión también tengo una pequeña lámpara de 12 voltios para iluminación de emergencia.

El mantenimiento limpio de los contactos de la batería es crítico para mantener el suministro de voltaje constante bajo carga. Cada pocos meses, limpio los contactos y mantengo el nivel de agua destilada. Puedo decir que los contactos de la batería necesitan limpieza cuando la luz piloto de mi transmisor comienza a parpadear significativamente mientras estoy transmitiendo. Una batería de células de gel no debería tener estos problemas de corrosión y pérdida de fluido.

En resumen, no tengo ninguna queja de operación como una estación campestre con alimentación totalmente solar. Ya que la estación funciona totalmente a 12 voltios, en teoría siempre estoy listo para un día de campo y no hay nada que me pare para hacerlo en móvil. Uno de mis sueños de retorno a la naturaleza es que, durante un apagón, puedo operar correctamente y hurgar en la nariz del maligno monopolio corporativo energético.

Dos veces durante apagones he galopado escaleras abajo en la oscuridad para hacer mi primer 100% realmente independiente contacto de radio. Pero antes incluso de que sintonizase el transmisor, la *#@%!$ luz regresó ¡malditos esos eficientes colegas del Servicio Público!

EL LED SERÁ LUZ

Iluminación de emergencia de la estación

Como explique arriba, funciona toda mi estación con energía solar almacenada en una batería de 12 voltios. Una ventaja de la alimentación con batería es que opero libre de la red de energía. Esto me ahorra muy poco dinero, pero es bastante romántico. Por supuesto de noche, incluso con baterías necesito mantener un registro y accionar los interruptores correctos. El uso de velas o una linterna sujeta a mi dentadura no se ve muy sofisticado.

Mi primera idea era colgar una bombilla de automóvil de 12 voltios sobre el cuarto. Mi camarada Bob, N0RN, usa esa luz en su tienda en el Día de Campo. Esta solución es completamente práctica, pero vista como una vieja y aburrida técnica. También consume aproximadamente 10 vatios de potencia. Si me estoy tomando la molestia de construir una lámpara de 12 voltios personalizada, me figuré que al menos debería ser una lámpara interesante. Los modernos métodos de iluminación producen más luz por vatio que las bombillas de tungsteno. También es importante la conservación de la energía si tu estación está alimentada por una batería cargada con un pequeño panel solar.

Una lámpara de estación de construcción casera de LED y fluorescente

LEDs blancos – una maravilla moderna

Me sucedió que supe de algunos LEDs blancos de rebajas en Radio Shack. (código #276/320). Pensé cínicamente, "apostaría a que realmente son penumbrosos y no realmente blancos". Compré uno y lo enganché a una fuente de alimentación variable. Lentamente subí el voltaje hasta obtener el rango de corriente de 20 mA DC. ¡eh, no está mal! El rayo de luz blanca tenía una apariencia ligeramente azulada, pero de otro modo, lanzaba un punto de luz a más de medio metro. Tiene un rango para 1100 mcd. Este es un brillo impresionante si consideras que su ángulo de rayo es de 100º. Un LED hace una perfecta luz de llavero y muchas linternas diminutas de LED están en el mercado.

Yo he dicho que estos LEDs blancos están hechos de sofisticadas capas consistentes de LEDs amarillos y azules y un fósforo que fosforece a blanco. Según van los LEDs, hay una bastante mayor caída de voltaje, 3,6 voltios. Me figuré que si ponía tres en serie más una simple resistencia de caída, podría hacerlos funcionar a 12 voltios. La corriente está limitada simplemente con una resistencia de 91 ohmios. La triple luz resultante consume solo 0,25 vatios y es adecuada para mantener un libro de registro y operar la estación. Es maravilloso cuando piensas en ello. Rutinariamente malgastamos cientos de vatios para iluminar habitaciones enteras cuando todo lo que necesitamos es ¼ de vatio para leer nuestro periódico o libro.

Iluminación fluorescente

Desgraciadamente "adecuado" no es lo mismo que "iluminación confortable". Por eso mi siguiente proyecto fue construir una fluorescente compacta alimentada a 12 voltios. Malgasté un par de horas intentando construir un oscilador de alimentación capaz de producir los 800 voltios AC requeridos necesarios para encender el tubo fluorescente miniatura. Tenía varios problemas con transformadores y transistores de conmutación y las soluciones no se presentaban por si mismas. También freí mi multímetro porque olvidé cambiar el rango cuando lo puse en alto voltaje. ¡No hay nada como la maquinaria de prueba muerta para hacer que pienses diferente! Recordé que todavía tenía una lámpara fluorescente de 6 voltios que había usado para iluminar mi tienda de cachorro cuando acampaba. Un día enrollé la tienda mientras la linterna todavía estaba colgando del techo de la tienda. ¡hop! La carcasa de plástico se astilló y los restos del montaje de la linterna estaban ahora en mi caja de trastos viejos. Encontré las partes de la linterna y resoldé los cables rotos. Lo conecté a una fuente de alimentación de 6 voltios y todavía trabajaba estupendamente. A continuación construí una pantalla/reflector brillante de lámina de aluminio y produjo gran cantidad de luz. Desgraciadamente necesitaba una luz de 12 voltios, no de 6 voltios. No tenía una segunda luz para poner en serie con la primera, de modo que use una gran resistencia de caída para hacerla funcionar a 12 voltios. Trabajaba OK, pero se veía muy basto. Además, ya estaba “engañando” porque no había construido la fuente de alto voltaje fluorescente y enorgullecerme pretendiendo tener una “estación al 100% de construcción casera”.

Fuente de alimentación conmutada muy buena “tipo-resistencia”

Reemplacé la resistencia de caída con una fuente de alimentación conmutada para reducir los 12 voltios DC. Conseguí el diseño del libro de datos de National Semiconductor. Usando el conmutador la luz fluorescente arrastra aproximadamente 2,5 vatios a 12 voltios. El conmutador es aproximadamente un 80% eficaz. Esto es, disipa el 20% de la energía total. En contraste una resistencia tendría que disipar el 50% de mi energía. Usé este diseño de pequeña fuente para varios proyectos caseros más y la encontré digna de confianza. Si eres un constructor casero, este simple conmutadorresistencia pertenece a tu saco de trucos. Si estás aburrido con la construcción de una lámpara de 12 voltios, puede que este pequeño conmutador te anime.

Fuente de alimentación conmutada hecha con un regulador lineal

¿Cómo puede trabajar esto?

Este conmutador usa un regulador LINEAL para generar la modulación de ancho de pulso necesaria para aplicar a una fuente de alimentación conmutada. Este es el mismo regulador lineal usado en la fuente de alimentación QRP alimentada de red sugerida. Apostaría a que si yo hubiese inventado este concepto, no habría trabajado con valía ni un momento. Pero, cuando pones una sonda de osciloscopio en el inductor, ¡definitivo! El regulador lineal está conmutando completas conexión y desconexión en pulsos rectangulares. Aparentemente la resistencia de 15K y el condensador de 300 pF están acoplando un pulso de realimentación en el regulador para causarle que conmute la conexión y desconexión completas. El ancho del pulso varía con la carga y responde justo como un conmutador real. Aparte de mi admiración porque los reguladores lineales pueden trabajar como conmutadores, también estaba sorprendido de que escuchase muy poco ruido en mi receptor. El ruido de RF que produce está en apariencia tan suficientemente aislado del receptor que raramente escucho fritura en el receptor. En raras ocasiones cuando lo escucho, simplemente apago el fluorescente. Subjetivamente, el fluorescente produce el doble más o menos de luz que los LEDs. En otras palabras, por diez veces más potencia la luz se ve ser el doble de brillante. Por el contrario, ilumina un área mucho más ancha que los LEDs, así que simplemente actúo ambos simultáneamente. Los LEDs iluminan mi libro de registro y tapete mientras la fluorescente ilumina la estación en un todo. He estado usando esta luz durante horas de una vez. Tiene suficiente brillo y estoy contento con ella y no pienso en correr a lo largo de la habitación para encender las luces reales. En resumen, la alimentación por baterías y la conservación energética son juegos divertidos. Y si somos realmente desdichados, algún día nuestras aficiones pueden ser incluso útiles en una crisis civil.

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